Des festivals de lumières éblouissantes aux traditions de carnaval tumultueuses en passant par les saunas au bord du lac et la fondue sur un sommet enneigé, Karen Yates découvre que Lucerne en hiver est une ville de spectacle, d’histoire et d’âme…
Je regarde le plafond richement décoré de l'église baroque des Jésuites de Lucerne, en Suisse centrale, et j'observe des dauphins, des baleines, des tortues et des ours aux couleurs vives entrecoupés de formes célestes et de motifs psychédéliques projetés au-dessus de moi. Ils évoluent au rythme d'une musique spécialement composée pour accompagner le ÂME spectacle de lumière, l'un des trois spectacles et 38 installations choisis parmi les œuvres de 200 artistes pour former le Festival des Lumières de Lucerne.
Liloucomme on l'appelle également, a débuté en 2019 pour apporter de la lumière et de la joie aux soirées froides et sombres de janvier et attirer les visiteurs. Parmi les autres installations préférées que je vois en me promenant dans la vieille ville, citons des tournesols géants jaunes brillants sur des tiges vert fluo et un énorme cylindre bleu recouvert de poissons blancs lumineux, ainsi que plusieurs animations lumineuses racontant des histoires sur le monde naturel et l'histoire de la ville.
En février, les hôtels sont remplis pour le célèbre carnaval de Lucerne, une célébration complète qui commence par une explosion à 5 heures du matin et se poursuit par six jours d'animation. musique guggen et des défilés destinés à chasser l'hiver. Il y a beaucoup à manger et à boire et les participants portent des costumes et d'énormes masques grotesques, dont beaucoup sont exposés dans les vitrines des magasins et accrochés à l'extérieur des bâtiments partout où je me promène pendant ma visite.
Outre les installations lumineuses disséminées dans cette petite ville accessible à pied – la population de Lucerne, soit environ 82 000 habitants, représente moins d'un cinquième de celle de Zurich – il y a bien plus à voir et à faire. Un bon point de départ est le Château Gütsch, où la reine Victoria a séjourné plusieurs semaines tout en pleurant le prince Albert. Après avoir atteint le château, aujourd'hui transformé en hôtel et bar, par un funiculaire raide, je m'assois sur un canapé au fond du bar américain, commande le thé de l'après-midi et profite de la vue magnifique sur la ville pittoresque et le lac vers les montagnes d'en face. Des pensées d'air pur et sain pour aider au rétablissement de la reine Victoria et aux romans gothiques, Frankenstein en particulier, remplissez mon esprit.
Un excellent choix d'hôtel est le Wilden Mann (homme sauvage), un homme de caractère âgé de 500 ans, à quelques pas de la gare principale via l'église des Jésuites. L'hôtel était à l'origine un bar et est aujourd'hui composé de sept bâtiments reliés entre eux. Il y a une surprise à chaque coin de rue, qu'il s'agisse de masques de carnaval, d'un cheval à bascule ou d'un ange sculpté suspendu au-dessus des lits de certaines des 48 chambres décorées individuellement.
Le confortable restaurant Burgerstube de l'hôtel est un bon endroit pour déguster la spécialité de Lucerne. chügelipasteteune tarte feuilletée en forme de dôme fourrée de chair à saucisse et de raisins secs marinés au cognac, accompagnée de légumes. Le pinot noir local Weingut Kastanienbaum se marie bien avec ce plat ou avec le plat de poisson plus léger que j'ai commandé. Une autre recommandation de restaurant – à quelques pas de là, dans la vieille ville, sur les rives de la Reuss – est Mill'Feuille, où les lasagnes généreuses sont préparées avec du bœuf effiloché plutôt qu'avec de la viande hachée et sont complétées par le pinot noir Malanser.
La figure de l’homme sauvage susmentionnée trouve son origine dans l’art et la littérature médiévale européenne et peut être vue disséminée autour de Lucerne. Il y a une peinture de lui sur l'un des panneaux triangulaires du Kapellbrücke, ou pont de la Chapelle, à proximité de l'hôtel. Ce pont en bois enjambant la rivière Reuss a été construit vers 1365 et certains des panneaux peints illustrant l'histoire de la ville remontent au 17ème siècle, bien que beaucoup aient été détruits, ainsi qu'une grande partie du pont, dans un incendie en 1993. Au centre du pont se trouve la Wasserturm octogonale, le château d'eau, qui au fil des années a été utilisé comme prison et comme salle d'interrogatoire et de torture. Apparemment, il était possible d’entendre les cris – assez dissuasifs, j’imagine.
La Reuss se jette dans le lac des Quatre-Cantons, et quelle meilleure façon de l'explorer en plein hiver qu'à bord d'un bateau couvert. Au Quai 1, j'embarque pour un déjeuner-croisière d'une heure et 45 minutes et je choisis parmi les nombreux plats traditionnels suisses du menu à la carte tout en profitant de la vue pendant que le bateau navigue tranquillement.
Comme nous sommes en Suisse, il existe également des bateaux-saunas pouvant accueillir jusqu'à six personnes, même si quatre seraient l'idéal. Les clients peuvent choisir entre le milieu du lac ou une baie tranquille, attendre que le poêle à bois chauffe le sauna à 90°C et si vous souhaitez vous déplacer, vous dirigez vous-même le bateau. Les bateaux sont disponibles pendant quatre ou six heures et après vous être détendu dans le sauna, vous pouvez vous plonger dans l'eau froide du lac pour une expérience des plus revigorantes. Il est juste de dire que tous ceux qui partagent mon bateau-sauna ont les joues roses et rayonnent après.
De retour sur la terre ferme, je visite Max Chocolatier, un bel espace axé sur le design où Hannah me parle du processus de fabrication du chocolat fin et m'explique que l'entreprise doit son nom à Max, le fils du propriétaire Patrik König, qui l'a créé en 2009 parce que son fils Max, trisomique, aimait Charlie et la chocolaterie il voulait tellement que Max ait le sien.
Les chocolats artisanaux sont aussi exquis qu'on pourrait s'y attendre, et alors que je me promène dans Lucerne ce soir-là, je remarque que l'une des installations lumineuses de Lilu s'appelle Soyez le Max. D'abord celui de Max, puis (si vous le souhaitez) votre propre visage souriant est projeté en grand sur le côté d'un bâtiment. Il s'agit d'être présent, de profiter du moment présent et de s'amuser.
Une excursion à ne pas manquer est celle du sommet du Pilate, également connu sous le nom de montagne du dragon. Le bus numéro 1 vous emmène de la gare de Lucerne à Kriens, et de là, il y a quelques minutes à pied jusqu'à la base, puis environ 30 minutes de télécabine sur le chemin de fer à crémaillère le plus raide du monde – un panier rempli de couvertures et de champagne Laurent-Perrier ou de Rimuss pétillant sans alcool peut être commandé à l'avance moyennant un supplément.
Les vues sont magnifiques alors que le téléphérique monte lentement – et avant de m'en rendre compte, je suis entouré de glace et de neige, regardant d'abord la cime des arbres et les oiseaux qui volent, puis d'autres sommets de montagnes et enfin les nuages. Je descends à Fräkmuntegg pour admirer la vue spectaculaire et faire une promenade circulaire enneigée à travers les arbres avant de boire un chocolat chaud au café, puis je remonte dans le téléphérique pour quelques dernières minutes.
Au sommet, à Oberhaupt, à 2 128 m, la vue sur les Alpes enneigées de l'Emmental et le lac des Quatre-Cantons est sublime – on a vraiment l'impression d'être au sommet du monde. Étonnamment, il existe un petit complexe construit en 1890 – également visité par la reine Victoria – avec un hôtel, une installation artistique et des restaurants. J'enlève mes chaussures de marche pour visiter le multisensoriel Respirez avec Pilate installation d'Annabelle Schneider (jusqu'au 26 avril 2026), qui consiste à s'allonger dans une tente blanche, à s'imaginer à l'intérieur d'un nuage, à écouter un paysage sonore de chants d'oiseaux et d'impulsions numériques et à se concentrer sur sa respiration. C'est un moment de calme qui complète le décor – j'ai envie de rester plus longtemps mais le déjeuner m'appelle.
Le restaurant Pilatus-Klum est un espace de restauration spacieux et élégant doté d'une terrasse extérieure pour les mois d'été et d'une vue sur les Alpes couvertes de glace. Les choix incluent Luzerner weissweinsuppesoupe traditionnelle luzerne au vin blanc avec chantilly, raisins et crumble de pain, mais il semble tout à fait juste de commander la classique fondue au fromage à base de fromage local Schnider Giswil et de vin Yvorne Chant des Resses, servie avec du pain et, sur demande, des petites pommes de terre. Alors que je lance une patate et que je la trempe dans la délicieuse marmite réchauffante, je pense que dîner au sommet d'une montagne et partager une fondue est peut-être aussi suisse que possible.
Karen s'est envolée pour Zurich avec SWISS, puis a pris un train de 30 minutes pour Lucerne.
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