Nathalie Bonney regarde au-delà du cœur touristique du Maroc, Marrakech, vers sa capitale actuelle – Rabat – pour un rythme différent de la vie marocaine…
Les visites à Marrakech représentent près de la moitié de tous les séjours touristiques au Maroc, ce qui n'est pas étonnant étant donné la médina protégée par l'UNESCO, le Jardin Majorelle et l'attrait des excursions à proximité dans le désert du Sahara et les montagnes de l'Atlas. Pour de nombreux touristes, le sud du Maroc est tout ce qu'ils connaissent du pays – et c'est vraiment dommage.
La brise de l'Océan Atlantique agite les rideaux de mon hôtel au Conrad Rabat Arzana. Il est 8 heures du matin et il fait agréablement 24 degrés Celsius. Le soleil vient de se lever alors que je fais des longueurs en solo dans la piscine réservée aux adultes avant une journée complète de visites de Rabat.
La capitale se trouve sur la côte atlantique nord-ouest et (comme tant de villes marocaines) est une ville à deux moitiés : une capitale moderne avec des magasins et des restaurants climatisés qui ne seraient pas déplacés à Dubaï, puis des souks et des allées étroites qui parlent d'une autre époque.
Alors que la Coupe du monde sera co-organisée par le Maroc en 2030, les grues de construction font autant partie de l'horizon de Rabat que la tour Hassan (inachevée) du XIIe siècle. Une grande partie du développement est basée autour du fleuve Bouregreg, qui coule entre Rabat et Salé. Du côté de Rabat, l'herbe verte et spongieuse des parcs riverains, soigneusement entretenue par une ruche d'ouvriers, témoigne du niveau d'investissement en cours dans cette partie de la ville.
Parmi les derniers ajouts au paysage urbain de Rabat, citons le Théâtre Royal de Rabat, conçu par Zaha Hadid avant sa mort, le bâtiment à tête de cobra finalement ouvert au public au printemps 2026, et le plus récent de tous, la Tour Mohammed VI. Conçu par l'architecte espagnol Rafael de La Hoz, avec 250 mètres de haut et 55 étages, c'est le plus haut bâtiment du Maroc et le troisième plus haut d'Afrique.
J'aperçois la tour en forme de navette d'acier et de verre depuis les ruines fortifiées du Chellah. Datant de l'époque romaine (avec quelques débats parmi les historiens, ils pourraient même remonter à l'époque phénicienne du IIIe siècle), le Chellah se mélange aux jardins mieux restaurés de l'époque médiévale, lorsque la dynastie des Marinides a commencé à enterrer ses membres de la famille royale ici. Les tours en ruine sont surmontées des nids d'oiseaux surdimensionnés des 350 cigognes qui vivent ici, leurs yeux préhistoriques fixant les intrus heureux de prendre des photos dans leur maison.
Ce sont les jardins et les plans d'eau qui me plaisent le plus lorsque je passe devant des buissons regorgeant de lauriers-roses et d'hibiscus rose vif et sous des amandiers, des jacarandas et des orangers. À l'époque islamique, les femmes venaient dans le quartier de Chellah pour se baigner dans sa source, censée favoriser la fertilité. Aujourd'hui, les visiteurs peuvent encore tremper leurs mains dans l'eau, dans l'espoir d'une bénédiction.
Les températures sont maintenant à la fin des années 20 et à 2 km à l'intérieur des terres, je demande la bénédiction d'une brise et/ou d'un plan d'eau dans lequel je peux nager.
C'est une véritable chance pour moi que nous approchions désormais de la Tour Mohammed VI, qui abrite également un tout nouvel hôtel Waldorf Astoria Rabat-Salé, réparti sur 20 étages de la tour de 55 étages. Peacock Alley, au 30ème étage, offre une vue sur Rabat, la climatisation et des boissons exquises. Mon cocktail sans alcool au safran et au jus d'orange, avec une cerise amarena scintillante au fond, désaltère parfaitement. L'hôtel prévoit également de lancer une carte complète de thé l'après-midi, nouvelle en septembre, idéale pour les non-clients qui souhaitent néanmoins visiter le nouveau gratte-ciel de Rabat.
Les bénédictions continuent alors que nous nous dirigeons vers la marina de Bouregreg, où l'embouchure du fleuve embrasse l'océan Atlantique. Brise marine, je t'aime. Nous déjeunons autour de grillades de mer au Dhow, un bateau traditionnel en bois rénové en restaurant et bar. Les jetskis rebondissent sur l'eau tandis que les adolescents (et quelques filles) se lancent depuis les murs de la marina dans les vagues en contrebas.
Nous nous arrêtons à la Kasbah des Oudayas, la citadelle de Rabat, pour encore plus de vues sur la mer et la ville et parcourons les ruelles aux murs blancs environnants, où les odeurs d'eau de rose se mêlent à la viande frite et au pain cuit au four et où les chats se prélassent sous les portes peintes en bleu royal et à l'ombre des pots de plantes en terre cuite.
Le plus surprenant est peut-être que la médina de Rabat, loin d'être bondée ou chaude, est ombragée par de larges allées. L'assortiment habituel de céramiques, de sacs en paille et en cuir et de maillots de football se mêle aux stands de jus de fruits et de boulangerie ; J'aperçois une file de Marocains attendant d'acheter des pains plats farcis de maakouda, des galettes de pommes de terre jaunes frites, et j'aimerais avoir de l'espace pour l'estomac.
Les vendeurs du vieux marché et de la rue des Consuls ne semblent pas pressés de troquer avec les touristes, laissant visiteurs et locaux flâner sans interruption. Un week-end dans une ville marocaine où l'on repart reposé, imaginez ça.
Des vols directs vers Rabat sont assurés par Ryanair depuis Stansted et British Airways depuis Gatwick. Pour plus d'informations sur Rabat, y compris les détails des visites suggérées, visitez le site officiel du tourisme à l'adresse www.visitmorocco.com.
