Dans une double fonctionnalité pour le week-end des fêtes bancaires, Nick se rend aux îles Caïmans et découvre que Grand Cayman n'est pas le terrain de jeu fastueux qu'il attendait, mais une île décontractée où les poulets gouvernent les routes, les habitants partagent leurs plages et le bien-être est tissé dans la vie quotidienne…
Je savais que j'aimerais les îles Caïmans au moment où un grand poulet avec une démarche nonchalante me dépassait à l'aéroport. À cet instant, chaque préconception que j'aurais pu héberger à propos de ce coin moins travé des Caraïbes émietté à la poussière.
Dans mon esprit, je m'attendais à quelque chose à mi-chemin entre Santa Barbara et Miami Beach: des couloirs d'hôtels cinq étoiles dominant les plages vierges dans un monument à une richesse ostentatoire. Le nom «Grand» évoque quelque chose de plutôt grandiose, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la Mecque voyante et trop développée à Mammon. Comme je devais découvrir, cette petite île, cachée sous l'ombre de Cuba, avait plutôt beaucoup de surprises dans sa manche.
Tout d'abord, un peu de contexte sur l'île elle-même. Le nom est prononcé Cay-Man (pas Cay-Men), dérivant d'un mot taíno signifiant lézard; Une référence aux iguanes bleus qui faisaient partie de ses principaux habitants avant l'arrivée des humains. Sans prédateurs naturels, ils prolifèrent magnifiquement à travers l'île. Ils ne se sont pas aussi bien comportés ces derniers siècles, leur nombre diminuant à seulement 90 à un moment donné, alors que des vagues successives de colons ont découvert que ces créatures dociles, ainsi que les tortues lents de l'île, ont fourni une source de nutrition facile et excellente. Les poulets, je suis heureux de faire rapport, sont arrivés beaucoup plus tard.
L'île se trouve entourée de certaines des eaux les plus profondes du monde (à environ cinq milles de profondeur), donc ce que nous considérons comme la masse terrestre d'aujourd'hui n'est que la pointe d'une énorme chaîne de montagnes sous-marine qui est devenue incrustée de corail au cours des millénaires. À cet égard, sa formation n'est pas différente des Maldives, et comme cet archipel, il est remarquablement plat. Le point le plus élevé sur Grand Cayman atteint 18 mètres imposants: à peu près la hauteur d'un chêne mature ou d'un modeste bâtiment de six étages. Presque tous les grappes de développement autour de Seven Mile Beach (une petite note pour le pédante: il fait en fait six miles de long ces jours-ci), qui se trouve sur une broche de terre à la pointe ouest de l'île.
La meilleure façon d'explorer vraiment l'île, j'ai découvert, est par vélo électrique. Dans mon cas, cela signifiait rejoindre Dylan, un naturaliste qui est venu équipé d'eau, d'un écran solaire, de kayaks et de, de manière plutôt intrigante, de boîtes de Pétri; qu'il utiliserait plus tard pour ramasser des crabes et d'autres animaux sauvages dans les forêts de mangroves que nous avons pagayées.
Le vélo autour de l'île (des chemins oubliés, à travers les plages, à travers les quartiers et les quartiers commerciaux) vous donne une véritable idée de la façon dont tout cela s'intègre. C'est un endroit avec une ambiance fondamentalement détendue, et à de nombreuses reprises, j'ai entendu des habitants utiliser l'expression «vous êtes sur le temps de Cayman». C'était probablement une façon polie de me dire que je me comportais comme un Londonien stressé, mais il a également parfaitement encapsulé le fonctionnement de l'île. Si vous êtes venu pour vous détendre, vous livrer à des traitements de spa, méditer, pratiquer le yoga sur les plages vierges et embrasser toutes les autres activités de bien-être que l'île s'adresse si magnifiquement, alors adopter l'approche Cayman du temps n'est pas une mauvaise façon de commencer votre séjour de l'île.
Un autre élément qui a entièrement contesté mes idées préconçues est le manque rafraîchissant de l'île de stratification sociale évidente. Il n'y a pas de profil racial particulier qui domine, pas de divisions frappantes de richesse exposées, et surtout, les hôtels ne sont pas autorisés à dominer Seven Mile Beach: garantir que les habitants restent autant une partie de la culture de la plage que les touristes en visite. Mon hôtel, l'Indigo, se dresse à quelques centaines de mètres de la mer, et de mon balcon, je pouvais regarder les habitants arriver pour jouer au volleyball dans le sable, profiter du soleil dans les bars en bord de mer ou célébrer les mariages avec leurs pieds dans les surf. Les Caymaniens, cela m'ont frappé, utilisent leurs plages comme les Londoniens utilisent leurs parcs: comme espaces communs essentiels pour la vie quotidienne.
De retour sur mon vélo, j'ai rencontré un endroit appelé Hell; Ainsi nommé, Legend l'a, car un ancien gouverneur a raté une fois sa cible en tirant là-bas et s'est exclamé « Bloody Hell! » Bien que je soupçonne que c'est plus probablement une description appropriée de la formation rocheuse d'un autre monde qui domine le site. Ici, le fondement de l'île est révélé dans toute sa gloire tordue et calcifiée: dure comme du granit, du silex et d'une apparence totalement étrangère.
Il abritait autrefois la boîte de nuit de l'enfer, avec ces rochers très servants comme son café en plein air; Une combinaison assez dangereuse étant donné les 14 000 caisses de bière blonde consommées ici. Alors que je réfléchissais à cette curiosité géologique, le propriétaire, un gentleman aimable appelé M. McDoom, est arrivé dans sa camionnette blanche et a ouvert le club abandonné, nous montrant une fissure dramatique qui traverse la piste de danse. Apparemment, un tremblement de terre l'a divisé une fois propre en deux. C'est le genre d'endroit qui appartient à un film de David Lynch.
Pour le déjeuner ce jour-là, je me suis arrêté à Vida, une retraite de yoga et de bien-être perché sur le bord du parc national des Barkers. Il sert la nourriture la plus belle (et manifestement la plus saine), et même si je n'y restais pas, j'ai été charmé par les appartements indépendants surplombant une vaste baie peu profonde. Je me suis retrouvé à revenir à plusieurs reprises: une fois pour un cours de cuisine, une autre fois pour le yoga surplombant l'océan.
Je devrais mentionner que j'ai pratiqué plus de yoga pendant mes quelques jours ici qu'auparavant dans ma vie: sur la mer au sommet d'un paddleboard, sur le sable au son des bols de chant, à Vida avec la brise de l'océan qui se brossait et sous le soleil flamboyant de mon hôtel. Cela m'a appris trois choses: je suis loin d'être aussi flexible que je devrais l'être; Se détendre comme celui-ci est tout à fait transformateur; Et je devrais vraiment prendre le yoga correctement.
L'aventure Cayman de Nick continue demain où il découvre le côté sauvage de Grand Cayman…
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