Au sud de Dublin, où les maisons géorgiennes se dressent encore en rangées obéissantes comme un régiment en parade, le Leinster est né comme un phénix des cendres de « Howl at the Moon », autrefois le sanctuaire de la ville pour la bière qui coûtait plus en dignité qu'en pièces de monnaie. Les critiques en ligne l'ont qualifié de « lieu de détente » où les cocktails étaient vendus « deux pour 10 € » ; l'un d'entre eux, moins charitable, l'a évoqué comme rien d'autre que « de la musique commerciale et des gens laids » – preuve que hurler à la lune, c'est gaspiller du temps et de l'énergie sur quelque chose à la fois futile et légèrement poisseux.
Pourtant, quelques mois seulement avant l'arrivée raffinée du Leinster, le même tronçon de Lower Mount Street était devenu célèbre pour des raisons plus sombres. De l’hiver au printemps, un campement de fortune de demandeurs d’asile bordait le trottoir devant le Bureau de la protection internationale. Le 1er mai 2024, près de 300 hommes avaient été transportés en bus vers des sites de tentes à Citywest et Crooksling, leurs bâches démontées, les trottoirs arrosés et la réputation de la ville comme « le pays aux mille accueils » a soudainement été réécrite dans les gros titres comme quelque chose de plus conditionnel.
Oscar Wilde par Danny Osborne (photo : Creative Commons)
De l'autre côté de Merrion Square, la ville raconte différentes histoires de pierre, de bronze et de bois. Oscar Wilde de Danny Osborne s'étend sur un rocher de Wicklow en jade néphrite et thulite rose, flanqué de piliers gravés avec ses mots entre les mains de Seamus Heaney, John B. Keane et Michael D. Higgins. Un côté sourit, l’autre s’effondre dans la mélancolie – boulevardier et homme brisé, selon l’angle d’approche.
Non loin, La chaise du Joker commémore le satiriste Dermot Morgan, mieux connu sous le nom de Père Ted : un simple siège en bois avec une plaque inscrite du fou de Shakespeare dans Le roi Lear: 'et tout le reste n'est que rire, rire, rire libérateur dont on se souvient.' Là où Wilde est représenté avec des pierres coûteuses et une échelle héroïque, on se souvient de Morgan à travers un banc sur lequel vous pouvez réellement vous asseoir. Entre Wilde défait par la punition et Morgan commémoré bien trop tôt, le carré est maintenu en équilibre : esprit et tragédie, satire et chagrin.
Dans cette géographie chargée vient le Leinster. Une maison de ville réinventée par The Dean Group avec ODOS Architects et Henchion Reuter, ses intérieurs réalisés par Marie Smyckova d'O'Donnell O'Neill. Elle parle de « classique contemporain » – une symétrie géorgienne habillée de marbre veiné, de géométries audacieuses, de velours et de mohair. En vérité, il est plus espiègle que cela : cultivé, urbain et résistant à n’importe quelle décennie.
Les arches derrière le bar du Collins Club s'élèvent comme une façade en tube de Leslie Green ; le toit brille avec son comptoir en marbre rose et ses chaises tactiles ; les chambres se délectent de têtes de lit fleuries, d'armoires en velours et de tapis à motifs qui vous mettent au défi de les marcher pieds nus. Même les toilettes bourdonnent de washlets japonais, comme si des vaisseaux spatiaux s'étaient discrètement amarrés dans les stalles.
Plus de 300 œuvres d'art lorgnent et marmonnent depuis les murs, dont un cercle de papillons Damien Hirst qui domine la réception. Placez-vous devant, et le personnel lui-même fait partie de la composition, auréolé d’ailes irisées alors qu’il remet les clés – un accident visuel trop parfait pour être mis en scène. Lors de ma visite, les vestibules faisaient également office de podiums pour les auditions de la Fashion Week irlandaise, une mise en scène accidentelle tout à fait conforme au style de la maison.
À l'extérieur, pendant ce temps, la ville vibrait de son propre carnaval : des milliers d'Américains étaient descendus pour le tout premier match de saison régulière de la NFL en Irlande à Croke Park, les Steelers de Pittsburgh contre les Vikings du Minnesota, le château de Dublin a été mis en service sous le nom de « NFL Experience Dublin ». Épaulettes, trèfles et selfies se mêlaient à l'ordre géorgien.
Le restaurant sur le toit porte l'enseigne de Jean-Georges Vongerichten, mais c'est Ben Dineen, né à Dublin, qui réalise la cuisine. Son cortège débute en décadence avec des œufs sur œuf – une brioche au beurre enserrant un jaune mijoté coiffé de caviar – avant de serpenter à travers les trésors de la mer : tartare de thon égayé de gingembre, saumon bio accroupi sur du riz croustillant, crabe de Lambay roulé dans des rouleaux de printemps de la taille d'un cigare. Les calamars et les poulpes arrivent carbonisés et souples, renforcés par du romesco aux noix de cajou, tandis que les plats principaux passent de la morue rôtie dans un bouillon de palourdes et de guanciale au bœuf John Stone nourri à l'herbe avec du parmesan et du piment.
Les desserts entretiennent la gourmandise : le fameux fondant au chocolat (qui aurait été créé par Michel Bras et Jean-Georges) et une pêche au champagne-sabayon avec une mesure de Château d'Yquem. Le tout se déroule sur une bande-son de l'ère disco – le Fat Larry's Band vibre dans la salle aux miroirs, un clin d'œil de Manhattan de Vongerichten à lui-même.
Le vin est le royaume du Brésilien Deivid Pacheco, qui aurait peut-être joué la carte de la sécurité, mais qui compose plutôt une liste polyphonique allant de l'Arménien Areni Noir au Rebula de Slovénie et au Pretty Pony de Chine. Son enthousiasme est contagieux : moins gardien que guide, armé d'un engin Coravin, il fait de la découverte une démesure plutôt qu'un enseignement.
Ci-dessous, The Collins Club se déploie dans des tons plus sombres. Nommé en l'honneur du regretté designer David Collins, né à Dublin et acclamé par Vogue, il enveloppe le glamour de rideaux de velours, ses néons et ses miroirs vous surprennent. Luka Breskovac préside avec charme, versant de puissants cocktails miniatures, expérimentant le chocolat et la tequila dans un laboratoire de bobines dégoulinantes brillant sous les lumières et servant une margarita au piment oiseau assez chaude pour réveiller les poètes morts de Merrion Square. Une fois par mois, c'est le Champagne Cha Cha qui prend le relais, un brunch-cabaret qui prouve que Dublin sait encore mal se comporter.
Le Leinster n'est pas simplement une boutique de plus ajoutée à la liste de la ville. Il équilibre l’histoire avec la nouveauté, la sobriété avec le péché, le grand art avec le faible jeu. Wilde est sculpté dans le jade, Morgan dans le bois et le Collège des anesthésistes attend dans la rue, rappelant qu'à Dublin, même l'extase a son antidote.
Mais la note dominante n’est pas l’ironie. Malgré tout son art et son architecture, ses voisins satiriques et ses ombres politiques, le Leinster est une maison de joie et d'hospitalité. Il offre aux Dublinois et aux visiteurs une scène sur laquelle esprit, confort et convivialité peuvent se jouer sans futilité. Hurler à la lune était peut-être autrefois une perte de temps – ici, lors d'un week-end où Wilde souriait, Morgan riait et les Américains se retrouvaient à Merrion Square, c'était comme du temps très bien dépensé.
Le Leinster, 7 Mount Street Lower, Dublin. Pour plus d’informations, y compris des détails sur les offres et les événements, veuillez visiter www.theleinster.ie.
