Sur la côte la moins connue de la Toscane, où les flamants roses parcourent les zones humides et les cowboys butteri parcourent les plaines, Jessica Baudouin découvre un ancien domaine du Grand-Duc transformé en une retraite sereine cinq étoiles où la dolce vita rencontre l'esprit sauvage de la Maremme…
« C'est à ce moment-là que votre cuisse commence à vous chatouiller », lâchai-je, recourant – de manière quelque peu inélégante – à cette solution de repli britannique classique : la géographie des « bottes » italiennes. Pour être honnête, j’étais un peu espiègle ; J'aurais simplement pu dire que j'étais en route pour la côte toscane – cela aurait épargné à tout le monde les chatouilles inappropriées des membres. Mais avec ses zones humides balayées par les vents, ses plaines peuplées de bétail et son lot de cowboys, la Maremme est une tout autre bête : c'est le côté sauvage de la Toscane, si vous voulez.
Pendant des siècles, cette curieuse partie de l’Italie, rayonnant à l’intérieur des terres cristallines de la mer Tyrrhénienne, était totalement inhabitable. Abandonné à la nature depuis l'époque romaine, il est devenu un immense bourbier infesté de paludisme. En fait, à l’époque, les Italiens faisaient tout ce qu’ils pouvaient pour éviter un voyage dans la « Maremme amère » – avec plus de serpents et de maladies mortelles que d’habitants, c’était le genre de voyage pour lequel un aller simple suffisait toujours.
Entrez Léopold II, le dernier grand-duc régnant de Toscane, qui, dans les années 1800, était déterminé à reconquérir la Maremme des marais. Aujourd'hui, ses paisibles plaines côtières comptent parmi les terres les plus fertiles de Toscane et, même si les moustiques persistent, le paludisme a disparu depuis longtemps. Heureusement, malgré sa métamorphose épique, la Maremme reste sauvage dans l'âme. Dans les hautes terres sauvages, sangliers et loups patrouillent dans les forêts anciennes, tandis que dans les plaines, c'est le jeu traditionnel beurre cowboys pour garder sous contrôle les curieux bovins de la Maremmana à longues cornes. Dans ce qui reste de ses zones humides, des flamants roses caracolent autour de lagons remplis de poissons, tandis que des centaines d'espèces d'oiseaux rares planent au-dessus de leur tête. Comme je l'ai dit, c'est une bête différente.
Pourtant, malgré l'arrivée de divers hôtels cinq étoiles, de restaurants étoilés Michelin et de vignobles primés, cette région spectaculaire reste pour l'essentiel le secret bien gardé des Italiens amoureux de la nature – et c'est tant mieux. Alors que les galeries de Florence et les merveilles gothiques de Sienne distrayaient agréablement les autres Britanniques, je me suis rendu à Tenuta La Badiola, un domaine viticole historique de 1 200 acres de Maremmano. En tant que résidence d'été du Grand-Duc, La Badiola est le lieu où la fortune de la région a été remodelée à jamais – et quel meilleur endroit pour séjourner qu'au cœur de l'histoire de la Maremme ?
Oh, si Léopold pouvait voir sa villa bien-aimée maintenant : des collines recouvertes de tapis d'oliviers s'effondrant en un patchwork luxuriant de vergers, de vignes et de prairies qui s'étendent jusqu'à la côte scintillante. Et même si beaucoup de choses ont changé à la surface, en dessous, la précieuse source Acquagiusta de La Badiola bouillonne toujours, donnant vie aux jardins, aux bosquets et aux vignes du domaine à chaque goutte.
Accessible via un défilé théâtral de cyprès et de pins maritimes centenaires, ce domaine idyllique – qui abritait autrefois un village entier – est aujourd'hui la propriété de la famille Moretti. Visitez-le aujourd'hui et vous découvrirez le complexe cinq étoiles L'Andana, doté d'un restaurant étoilé au guide Michelin, d'un vignoble, d'un practice et d'un spa ESPA de cloches et de sifflets.
Comme la Maremme elle-même, une partie du charme du domaine réside dans sa sensation d'espace. Même à pleine capacité, il n'y a jamais trop de monde, chaque invité gravitant tranquillement vers son coin préféré : une terrasse ensoleillée, une pelouse bordée de fleurs ou l'une des nombreuses piscines isolées. Le logement est tout aussi… accommodant. Pour ceux qui sont enclins à s'abandonner aux atours décadents d'un hôtel cinq étoiles, les 33 suites et chambres toscanes rustiques de la villa principale sont exactement ce qu'il vous faut. Aux proportions généreuses et de style classique, les demeures décontractées et ensoleillées se trouvent à quelques pas du spa et du restaurant principal. Cependant, ceux qui souhaitent plonger dans l’action et en sortir se retirent généralement dans les dépendances…
Situés à côté des fairways, les 14 refuges de La Casa offrent en prime un petit espace extérieur sous la forme d'une terrasse ou d'un accès au jardin, permettant aux golfeurs passionnés de jouer avec style. Pendant ce temps, dans l'ancienne grange, les 10 suites communicantes d'Il Granaio au bord de la piscine conviennent aux familles. Il y a même un club pour enfants gratuit à proximité. Pour ceux qui recherchent une expérience authentique comme chez soi, il est difficile de battre La Scuderia : une nouvelle villa de quatre chambres située dans de généreux jardins privés avec sa propre piscine.
Quelle que soit la pièce dans laquelle vous tomberez, vous trouverez le fidèle « menu d'expériences » de L'Andana perché dans l'expectative sur le chevet. Considérez-le comme leur propre Bible de Gédéon – seulement, au lieu de paraboles, elle prêche la plongée sous-marine dans le monde. Mar Tirrenogaloper à travers les prairies de fleurs sauvages et les incursions côtières dans sa propre Ferrari. Moins de feu et de soufre, plus la dolce vita – en effet une très « bonne nouvelle ».
Pour une aventure plus modeste, les clients peuvent embarquer pour une visite en vélo électrique pour découvrir les nobles vignobles, les plages de sable fin et les villes médiévales qui parsèment la campagne environnante. Les rues de conte de fées désordonnées de Castiglione della Pescaia, bordées de trattorias et drapées de bougainvilliers, sont à quelques pas, avec en prime une vue panoramique sur la mer.
De retour à la base, le restaurant informel La Villa vous attend, avec sa véranda sereine, l'endroit idéal pour un déjeuner en plein air entre deux aventures. Ou, pour une occasion spéciale, faites une promenade de deux minutes jusqu'au restaurant étoilé Michelin de La Badiola, La Trattoria Enrico Bartolini – des semaines plus tard, mon esprit s'égare encore vers les succulents ris de veau aux cerises, aux amandes et à la sauce au chocolat.
Le fait que L'Andana propose une cuisine de classe mondiale ne devrait pas surprendre, avant que Bartolini – l'un des chefs les plus primés d'Italie – Alain Ducasse ait passé plus d'une décennie à contribuer à façonner l'offre gastronomique. Pendant notre séjour, le chef résident de La Trattoria, Aniello Siano, nous a donné un cours privé de préparation de pâtes, puis nous a présenté nos tagliatelles maison au bord de la piscine, agrémentées d'une délicieuse bolognaise – la perfection.
Ceux qui dînent à La Badiola se familiariseront rapidement avec leur domaine viticole, Acquagiusta – son rouge est dangereusement buvable et vaut bien la peine d'être ramené clandestinement à la maison. Cependant, les œnophiles sérieux devraient prendre 50 minutes de route jusqu'à Petra, un autre chef-d'œuvre de Moretti. « Cela ressemble à Chichén Itzá », a fait remarquer un journaliste en regardant le bâtiment de l'ère spatiale émergeant des anciennes forêts de liège du Val di Cornia. Grâce à l'architecte suisse Mario Botta, Petra a toute l'audace et l'intrigue d'un repaire de James Bond. Respirant la présence d'une galerie d'art ou d'un musée, on se surprend à chuchoter respectueusement en s'aventurant dans ses caves futuristes, pour ne pas perturber la magie.
Certes, un jogging ne figurait pas sur ma liste de choses à faire dans la Maremme, mais après avoir entendu des rumeurs concernant une réserve naturelle à quelques kilomètres de là, ma curiosité (et le manque de voiture) ont pris le dessus sur moi. À l'aube, j'ai enfilé mes baskets et j'ai rejoint les lézards qui se précipitaient le long de la piste tachetée de chicorée hors de La Badiola. Après des prairies de fleurs sauvages et des champs de tournesols noircis, la tête penchée lourdement par les graines de fin d'été, j'ai atteint les bas-fonds d'encre de Diaccia Botrona.
Debout sur les rives de ce qui était autrefois le lac Prile, le marais le plus redouté et le plus infesté de paludisme de toute la Maremme, j'ai regardé le soleil enflammer lentement les lagons, les peignant d'un rose sombre. À ce moment-là, plongé jusqu'aux genoux dans la bruyère et l'histoire, j'ai observé une flamboyance de flamants roses, gonflant et s'éventant dans les bas-fonds désormais roses.
Si Maremma était toujours venue avec un aller simple, j'aurais volontiers disparu sans laisser de trace.
L'Andana est membre du collectif Luxury Hotels of the World. Il propose des chambres doubles à partir de 440 € la nuit sur la base de deux chambres, petit-déjeuner compris. Pour plus d'informations ou pour réserver, visitez www.andana.it.
Images gracieuseté de L'Andana/Gianni Buonsante Photography
