Tous les complexes alpins n'ont pas besoin de se vendre comme une «expérience de bien-être». Sarah Tucker trouve une ville de spa où l'authenticité reste authentique, pas un mot à la mode – un endroit où respirer l'air reste l'acte le plus réparateur de tous…
Au cours de la dernière année, je suis venu à penser que Madonna di Campiglio, en haut des Brenta Dolomites, pourrait être l'un des rares endroits à avoir été en Europe qui a compris le tourisme sans le surperformer. Même au plus fort de l'hiver, lorsque les pistes sont occupées et que la population passe de mille à près de trente fois ce nombre, les montagnes ont toujours l'impression d'appartenir en premier.
Baignade sur la fontaine à Cadderzone Terme
Au cours des siècles précédents, les gens sont venus dans des endroits comme celui-ci avec un seul objectif: devenir plus sain. Le riche ensemble du XIXe siècle arriverait pour la résine de pin et de mélèze, l'antiseptique de la nature pour nettoyer les poumons et renforcer la circulation. Personne ne vendait des «paquets de retraite» ou des «expériences de bien-être». Ils ont simplement fait de longues promenades, respiraient profondément et se félicitent peut-être de ne pas mourir de City Air.
L'histoire de la ville n'est pas à court de drame. La première photographie de celui-ci, à partir de 1872, ne montre rien de plus qu'un monastère et quelques dépendances. Le monastère lui-même remonte à 1195, a brûlé en 1877 et survit au contrôle autrichien jusqu'à ce que les Italiens prennent le relais en 1918. Les Britanniques, à leur manière particulière, introduisaient le ski ici en 1910. La géologie est inhabituelle, façonnée presque comme un atoll, avec un rocher déchaîné dans une zone et un glacier à toute autre, sans sens bondé.
Bien sûr, comme partout en Europe qui dépend des visiteurs, Madonna di Campiglio a été touchée par les changements de ces dernières années: fluctuation des nombres touristiques, des chutes de neige imprévisibles, la lente retraite du glacier. Mais c'est aussi le genre d'endroit qui a gardé son charme architectural – l'expansion dans les années 1960 et 70 a été réalisée avec un degré de goût rare dans les stations de montagne.
Des hôtels comme l'Alpen Suite Hotel sont confortables sans le genre de brillance d'entreprise qui vous fait oublier où vous êtes. Un double standard avec petit-déjeuner en basse saison commence à 199 €, et son restaurant Convivio propose un dîner à partir de 45 € – assez copieux pour défaire le bien que vous avez fait du ski, mais ça vaut le coup. Pour la gastronomie, Stume Hermitage tient une étoile Michelin et est dirigée par Antonio Lepore, un chef de 29 ans qui peut travailler sans gluten, laiterie ou oignons – l'équivalent culinaire de la peinture sans bleu, rouge ou jaune.
Les pentes sont bien entretenues et le ski passe raisonnable – 74 € pour une journée en basse saison – et l'achat en ligne à l'avance prend 20% de réduction, suffisamment pour financer un arrêt à Chalet Spinale ou Rifugio Lago Nambino, où un repas de 40 € a une vue sur le lac. En été, ce dernier se double d'un lieu de yoga et d'une base de pêche.
Planifiant l'hiver mis à part, alors que nous approchons de la «saison des épaules», c'est un bon moment pour découvrir la destination pour ce pour quoi il était connu à l'origine. Et l'offre de bien-être ici est, toujours, rafraîchissante sans marque. Des guides locaux comme Alessandro Beltrami et Nicola Cozzio mènent des promenades de forêt silencieuse, vous apprenant les effets immuno-boosting de la résine de mélèze et pourquoi rouler dans la neige compte comme une cryothérapie libre. Les visites de groupe via le conseil touristique ne coûtent que 35 € par personne, 300 € si vous voulez une sortie privée et personnalisée toute la journée. Il y a des ours, des loups et des chamois dans les montagnes environnantes, bien que les animaux évitent généralement les gens, ayant peut-être entendu parler de l'après-ski.
Pour ceux qui insistent sur une version intérieure du bien-être, de Lefay Resort et du spa se cache dans la forêt comme un repaire de méchant de Bond. Il est présenté dans ces pages comme le spa du mois, mais je veux souligner quelques caractéristiques indicatives de la région; La piscine à débordement fait un tournure dans la vallée, profitant des vues, et l'étiquette du sauna est inhabituellement spécifique – un homme avec l'air d'un agent de douane vous dira si vous avez mal lu les panneaux.
Il y a aussi la vie plus calme de la ville elle-même, offrant ses propres charmes; Deux chocolateries rivales, Casa del Cioccolato et Roccati L'Artigiano, face à face comme des duellistes, vous feront des allers-retours avec indécision; Il y a une galerie d'art qui tient des ventes aux enchères; Et le festival des Habsbourg, qui se termine par une grande balle dans le Salone Hofer, est le point culminant du calendrier social. Un an, j'ai valorisé avec l'empereur Franz Josef lui-même – jusqu'à ce qu'il admette, au milieu de la spin, qu'il était Alberto, un avocat d'entreprise de Linklaters. Le moment a survécu.
Si la neige est la meilleure en hiver, mai et juin sont le secret des habitants; Les cascades en pleine voix, les fleurs sauvages en fleurs, les lacs comme Ritorto, Nambino et Malghette parfaits pour la pêche ou la randonnée. Hors de saison – c'est maintenant – la population tombe à mille, et il y a un sens, rare dans les Alpes d'Europe, que c'est toujours un endroit en premier et une station balnéaire.
J'espère que Madonna Di Campiglio continuera à gérer ce que tant de destinations ne parviennent pas à: embrasser le tourisme sans se transformer en marque. Ici, le bien-être signifie toujours être à l'extérieur, respirer correctement et revenir – sinon transformé – alors au moins légèrement mieux que lorsque vous êtes arrivé.
Tourisme sans théâtre; bien-être sans hashtags. Comme c'est rafraîchissant.
Pour plus d'informations sur la région, contactez Azienda par il Turismo Madonna di Campiglio, via Pradalago, 4; +39 0465 447501 ou visitez Campigliodolomiti.it.
