Dans lequel Larry se dirige vers le Simmental suisse, moins connu, pour découvrir un village qui a gardé ses secrets : des sources chaudes, des pistes tranquilles et un sentiment d'authenticité qui persiste longtemps après la fonte des neiges…
C'est tout à fait quelque chose de regarder par la fenêtre depuis le train et à travers les champs, parsemés de granges de style chalet, l'imposant mur de granit noir des montagnes bernoises qui vous regarde. Ils semblent juste commencer. Pas de contreforts, pas d’introduction vallonnée, juste – boum – des montagnes. Ils sont si hauts que leurs sommets coiffés de meringues dominent les toits des appartements de Thoune alors que le train continue son chemin.
Regardez par la fenêtre d'en face et vous serez accueilli par le bleu profond du lac de Thoune, tacheté de soleil, bordé de chalets dignes d'un livre d'images et de prairies vallonnées. Eh bien, c'est la Suisse. Peut-être définitive Suisse. Le titre de cet article est peut-être « Lenk », mais je donne à l'histoire ce titre pour deux raisons : premièrement, parce qu'il faut un peu de temps pour y arriver et, deuxièmement, parce que le vieil adage selon lequel le voyage est le voyage n'a jamais été aussi vrai. Les quatre heures qu'il faut pour rejoindre Lenk depuis Zurich, via Berne et Interlaken, sont dotées de certaines des vues les plus charmantes et les plus captivantes que l'on puisse souhaiter voir depuis un train.
Demandez à n'importe qui – même à un Suisse – où se trouve Lenk et vous aurez probablement un regard vide. Elle ne compte que 2 300 habitants, semblable à celle de Gstaad et d'Adelboden, mais contrairement à ses voisins plus élevés, cette population est à 95 % suisse. C'est leur secret. Son nom vient de la colline au pied de laquelle il se trouve, de sorte qu'on l'appelle à Lenk, non dans Lenk.
Alors oui, c'est un petit village agréablement exploré (ce que vous pouvez faire en une dizaine de minutes), surtout si vous commencez dès votre descente du train, armé d'un café du café le plus exceptionnel jamais vu dans une gare – cela fait honte aux offres trop chères des boutiques londoniennes. Mais Lenk détient également un autre secret, moins évident.
Le Lenkerhof Gourmet Spa Resort a 300 ans, ce qui ne semblerait normalement pas étrange, mais étant donné que la Suisse n'a réellement eu de tourisme que depuis environ 150 ans, il faut se demander à qui il s'est adressé en premier. La réponse réside dans les sources naturelles de soufre – évidentes dans le ruisseau légèrement odorant qui dévale la colline derrière l'hôtel – et depuis, elle est connue pour son spa. Il a conservé son charme historique tout en étant de bon goût plutôt que fatigué.
Sa position, avec vue sur le fond de la vallée, comprend une piscine extérieure chauffée – et un sauna – qui exploitent pleinement cette vue de manière théâtrale, et le spa est complet au sens classique du terme : une gamme de saunas et de hammams, dont une salle de glace à -10°C, plutôt qu'une encyclopédie de soins ésotériques.
Le restaurant Spettacolo n'est pas trop mal non plus. Le surnom de « gourmet » dans son nom est bien mérité, son chef suisse saluant un pedigree international et témoignant de l'hôtel – et de Lenk – qu'il devrait revenir au village. Un menu signature de cinq plats est un soulagement béni des coulées de lave de fondue et de rösti, accompagné d'amuse-bouche et du genre de service tranquillement chorégraphié où les serviettes réapparaissent comme par magie pliées lorsque vous quittez votre chaise.
Mais l'aspect le plus mémorable du repas reste peut-être l'extraordinaire buffet de fromages : quelque quarante-cinq fromages occupent tout le comptoir, pour la plupart locaux. Il ne s'agit plus seulement d'un cours, mais d'une éducation – un aperçu approfondi de la culture suisse rendu possible par le lait, le sel et le temps.
Si les « classiques » appellent encore, plus haut dans la vallée, le restaurant Simmenfälle se trouve dans un endroit presque incroyablement pittoresque en contrebas de l'Ammertenhorn, qui abrite un glacier et un lac, faisant tomber sa cascade du même nom au bout du jardin. C'est aussi rustique que possible, enveloppé dans du pin dépouillé, servant des pots de fondue, ce qui en fait une délicieuse immersion dans la cuisine suisse traditionnelle. Il est également techniquement sans téléphone – sans ondes électromagnétiques, en fait, l'hôtel propose une « désintoxication numérique » – vous encourageant à vous abandonner à la nature plutôt qu'au signal.
Et qu'en est-il du ski ? Ici aussi, Lenk garde son caractère. Notre guide nous dit que la région est célèbre pour le soin de ses pistes, et vous sentez que, comme il s'agit d'une destination en grande partie suisse, les pistes suscitent une fierté particulière. Ce ne sont pas des pistes très touristiques.
Depuis le village, une télécabine monte jusqu'au Metschstand, offrant une vue imprenable sur la vallée – surveillez les chamois qui ponctuent la neige. Bien que la station soit relativement basse, les prairies environnantes font qu'elle n'a pas besoin de chutes de neige excessives pour être skiable. C'est la topographie qui fait le travail : la variété des vallées, des orientations et des contours permet un agréable mélange de styles de pistes. Je passe la matinée avec mon guide à traverser jusqu'à Adelboden, réservant le côté de Lenk pour l'après-déjeuner.
Plus important encore, il n’y a pas foule. C'est calme, familial et sans prétention ; ce qu'elle a d'authenticité, elle ne manque pas de prestations ni de commodités.
Du côté de la Lenk, les pistes sont plus larges – les préférées de notre guide. Ce sont les petites informations que vous obtenez d'un local : quelles pistes sont ensoleillées et lesquelles gardent leur neige, lesquelles restent lisses, lesquelles sont très fréquentées, lesquelles ne développent pas de bosses l'après-midi. Derrière l'hôtel, à quelques pas, une autre télécabine vous emmène du côté opposé de la vallée ; de superbes pistes pour enfants ici, dont une bleue langoureuse qui glisse doucement devant l'hôtel lui-même. Étant relativement bas, ils traversent la limite des arbres, ajoutant de la texture et une impression d'échelle au paysage.
Adapté aux enfants, oui, mais pas seulement aux enfants. Il existe également des pistes de luge, pour les grands comme pour les petits. Luges traditionnelles en bois ou modèles ergonomiques modernes : il y a plus de technique qu'on pourrait le croire, diriger et freiner avec les talons, mais une fois qu'on a compris, c'est une véritable émeute. En supposant que vous ne vous détachez pas en essayant de le filmer, bien sûr.
Ici, tout est question d'authenticité. En été, les pâturages regorgent de bétail et il y a même un concours de beauté Miss Lenk – pour les vaches, bien sûr. En hiver, le ski ressemble plus à un passe-temps qu'à une industrie ; les familles et les groupes scolaires sillonnent joyeusement les pistes, avec beaucoup à explorer mais rien de forcé. Si l'on préfère éviter les foules, les files d'attente et l'après-ski bruyant, alors Lenk reste une découverte des plus agréables et plutôt précieuses.
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