Dans la deuxième partie de son long métrage sur les îles Caïmans, Nick Price va au-delà des plages et des stations balnéaires, et trouve le véritable esprit de l'île non pas dans sa richesse mais dans son désert…
Adjacent à Vida se trouve le parc national de Barkers Bay, une zone de conservation protégée où vous pouvez monter des chevaux dans la mer. J'étais initialement plutôt sceptique; Ma réserve britannique se moquant peut-être de quelque chose qui semblait indéniablement touristique. Mais conscient que je viendrais sur l'île pour être, eh bien, plus attentif, j'ai décidé de l'embrasser.
Le littoral diffère considérablement de la célèbre plage de sept milles: une étroite bande de sable avec une végétation poussant presque jusqu'au bord de l'eau. À quelques mètres en arrière, à l'ombre de bienvenue, sept chevaux se tenaient attachés à des arbres avec des noms comme Geronimo, Clover et Misty. Celui qu'ils m'ont attribué s'appelait un méfait; J'ai regardé l'animal me demandant ce qui pourrait être sur le point de suivre, mais peut-être parce que j'avais mentionné avoir monté avant de penser que tout irait bien.
Donc, j'étais là, descendant une plage presque déserte, ne sentant pas le moindre morceau gêné, discutant avec mon aimable guide de karité. En regardant par-dessus la baie, je pouvais voir des bateaux au milieu où les gens nageaient avec des rayons manta dans l'eau à peine de dix pieds de profondeur, malgré à plusieurs kilomètres du rivage. La plage nous a conduits à travers la végétation et les arbres conservés dans le cadre de la flore indigène de l'île. Bien qu'il semble maintenant un paradis idyllique, l'épaisseur de la brousse a suggéré quel environnement extraordinairement difficile, il devait être pour les premiers colons.
Les Caymans n'ont commencé le développement approprié que vers les années 1960 lorsque la population a commencé à se développer; Avant cela, les premiers habitants se sont largement lavés sur ces rives. Certains à travers des naufrages, d'autres fuyant la guerre d'indépendance américaine, certains apportés par l'esclavage, et finalement il y avait des pirates, attendant que les galions espagnols passent à distance de frappe.
Alors que le méfait et moi avons fait notre chemin le long du sable, j'ai remarqué que des débris jonchaient la plage: bouteilles en plastique, pare-chocs de voiture, emballage de diverses descriptions. Shea a expliqué que malgré les efforts de nettoyage constants, le plastique se lave continuellement des îles voisines; Un rappel qui donne à réfléchir de notre monde interconnecté.
Après vingt minutes environ, nous avons retiré les selles. Pour la première fois de ma vie, j'ai monté un cheval à cru – quelque chose que j'avais toujours supposé était déconseillé, inconfortable et susceptible de se traduire par une chute indigne. Je me demandais si ce pourrait être le moment du mal de s'affirmer, bien qu'en plus de tenter occasionnellement de s'éloigner ou de mordir les autres chevaux, elle s'était parfaitement prête. En fait, elle semblait la plus heureuse dans l'eau alors que nous éminions pour une baignade avant de remonter à travers le surf – une expérience que je soupçonne que je n'oublierai jamais.
Plus tard dans la journée, je me suis retrouvé au George Town Yacht Club, qui abrite un fabuleux restaurant où j'ai échantillonné certains des meilleurs poissons que j'ai jamais goûtés, suivis d'un rhum local qui devait simplement être vécu pour être cru. Sans surprise, c'est au Yacht Club que j'ai finalement été témoin de la fabuleuse richesse pour laquelle les Caymans sont réputés; Bien que beaucoup d'autre ici, ce n'était pas ostentatoire à distance, assis sereinement aux côtés des charmes les plus modestes de l'île.
Ce qui m'a frappé tout au long de mon séjour, c'est comment l'héritage culinaire de l'île reflète son histoire complexe: un mélange fascinant de traditions des Caraïbes, des influences des premiers colons et la générosité des eaux environnantes. La cuisine s'appuie sur des ingrédients fondamentaux comme la noix de coco, le plantain, le manioc, l'igname et le riz et les pois, enrichis d'épices jamaïcaines, y compris l'assaisonnement de jerk et le curry.
La crevette de noix de coco ici dépasse toute version que vous pourriez avoir goûtée ailleurs, et partout où vous vous tournez, la cuisine célèbre le mariage de la terre et de la mer qui définit la vie insulaire. Sa cuisine née de nécessité mais élevée par l'abondance naturelle qui entoure ces rives, créant des saveurs qui sont simultanément familières et totalement uniques à ce coin des Caraïbes.
Du Yacht Club, j'ai pris un kayak dans les forêts de mangroves qui entouraient autrefois toute l'île mais survivent maintenant uniquement dans des poches protégées. Dylan a expliqué comment les mangroves offrent une défense tempête plus efficace que toute structure artificielle, ce qui a incité un programme actif à les repousser. Ils avancent à environ un pied par an, donc la restauration prendra un temps considérable, mais alors que je navigue parmi eux, j'ai commencé à comprendre pourquoi les pirates ont choisi ces voies navigables labyrinthiques comme cachettes.
La pagaie conventionnelle devient presque inutile ici; Au lieu de cela, vous rangez votre rame et vous tirez la main sur une forêt dense de racines arquées, de branches tordues et de rideaux de feuilles qui créent un paysage totalement étranger. C'est comme naviguer à travers une cathédrale sous-marine primordiale, où les puits de la lumière du soleil filtrés percent la canopée verte au-dessus tandis que vos doigts saisissent le bois lisse et usé des systèmes racinaires anciens. Dans ce monde étrange et fermé, j'ai acquis un sentiment profond de ce qui existait ici avant la colonie; et pourrait facilement imaginer à quel point ces labyrinthes naturels auraient caché les navires pirates qui attendaient le passage des galions espagnols sur le chemin du retour vers l'Europe.
À un moment donné, Dylan a attiré mon attention sur ce qui semblait être de petits touffes de végétation rondes sur le fond marin. Il a expliqué que les méduses locales se trouvent sur le fond avec des tentacules orientés vers le haut, en attendant de capturer les petits poissons et d'autres vies aquatiques. Il se pencha rapidement sur son kayak, en rassemblait un et le déposa dans sa boîte de Pétri avant de me le remettre. Je n'aurais jamais imaginé caresser une méduse, mais j'étais là, assis dans un kayak dans une mangrove dans ce qui était devenu une averse torrentielle, faisant précisément cela. Si j'étais venu ici pour une retraite et pour vivre la pleine conscience, je crois qu'il est juste de dire qu'à ce moment-là, j'ai vécu un véritable bonheur.
Et puis, tout d'un coup, une semaine était passée et je suis retourné à l'aéroport pour rentrer chez moi. Il était peut-être fortuitif que mon bienvenue sur l'île ait été résolu à mes adieux. Alors que nous sortons de la chaussée à double voiture, le conducteur a arrêté la voiture au milieu de la route, puis a doucement dépassé une petite procession de poulets se frayant un chemin à travers le tarmac avec la même confiance inédite que j'avais été témoin à l'arrivée.
Tout comme les poneys de New Forest, les poulets sauvages de Cayman sont protégés par la loi, alors ils errent là où ils veulent, quand ils plaisent pendant leur propre temps de Caïmman. Alors que je les regardais disparaître dans la végétation en bordure de route, j'ai souri à quel point ils incarnaient parfaitement l'esprit sans hâte de l'île.
Alors que je montais les marches de l'avion, j'ai réfléchi au fait que c'était un endroit qui m'avait surpris à tous points de vue: se révéler simultanément comme un paysage sauvage et étranger grouillant de vie, parfaitement équilibré par une culture détendue complètement en paix avec elle-même. J'ai fait une note mentale pour revenir.
British Airways vole de Londres Heathrow à Grand Cayman, via Miami. Les prix hors pointe commencent à 465 £. Pour plus d'informations, visitez www.ba.com. Nick est resté à l'hôtel Indigo sur Grand Cayman. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.grandcayman.hotelindigo.com.
Pour plus d'informations sur les îles Caïmans et pour commencer à planifier votre voyage, veuillez visiter le site officiel du tourisme à www.visitcaymanislands.com.
