En tant que visiteur régulier de Glacier Country, je suis devenu amoureux de la région, j’ai envié sa fierté sans faille et j’ai appris qu’ici, les changements saisonniers ne se produisent pas de mois en mois ni même de jour en jour, mais de minute en minute. minute.
Alors suivez-moi lors de ma dernière visite – 7 200 minutes (traduction : cinq jours) d’exploration de la région la plus au nord-ouest de Big Sky Country et son éventail d’explorations uniques en leur genre au cours d’un mélange de météorologie.
Je savais que le jeu était lancé lorsque je suis monté à bord de notre véhicule à Missoula, orné d’un autocollant indiquant : « Il y a cet endroit où la vie est motivée par l’aventure. » Je savais que j’étais à cet endroit. Et je savais que cet endroit était Glacier Country.
Il n’y a pas de meilleur remède contre une première nuit froide et pluvieuse lors d’une journée qui a commencé dans un autre état avec un réveil à 3 heures du matin qu’un bain tranquille dans une série de piscines thermales, accompagné d’un verre de vin (bien sûr ).
Rencontrez les sources chaudes de Quinn (paradis). Atteint après avoir longé la rivière Clark Fork et sillonné la source d’eau à plusieurs reprises, l’hébergement de notre soirée était un complexe très populaire et toujours réservé. Composé de deux lodges de style occidental, de 25 cabanes au bord de canyons et de rivières, de cinq sources chaudes 100 % naturelles avec des températures variant de 100 à 106 degrés, de deux piscines traitées au sel, d’un plongeon froid à 55 degrés et plus encore, c’est aussi connu pour son F&B. En tant que restaurant gastronomique biologique et d’origine locale, le restaurant Harwood House propose des spécialités telles que le filet de bison, le pain de viande de gibier sauvage et les crevettes de soja et d’abricot. Et en reconnaissance de sa carte des vins triés sur le volet, il a reçu le prix d’excellence 2023 du Wine Spectator.
Conseil : pour séjourner à Quinn’s Hot Springs, faites vos réservations le plus loin possible.
Parti le lendemain matin au milieu de bourrasques de neige, notre escale dans la réserve indienne de Flathead (Arlee) nous a réservé une surprise inattendue. Après avoir visité la chaîne de bisons CSKT à proximité (gérée par les tribus confédérées Salish et Kootenai), cela semblait s’écarter de ce qui est généralement prévu dans le Montana pour arriver au Jardin des Mille Bouddhas. Créé en 2000 en tant que centre international pour la paix, le monument circulaire a été créé comme un site spirituel en plein air. Situé sur dix acres et comprenant 1 000 statues de Bouddha moulées à la main, 1 000 plantes et arbres et une tente de drapeaux de prière (ornée de 1 000 drapeaux, m’a-t-on dit), ces quantités aux puissances de dix, à elles seules, m’ont donné une impression de tranquillité.
Astuce : Pour profiter au mieux de la sérénité du Jardin, explorez-le dans le sens des aiguilles d’une montre.
Connu comme le seul séjour archéologique vérifié de l’expédition Lewis et Clark au pays, le parc d’État Travelers’ Rest (Lolo) a été atteint sous un ciel dégagé. Une visite guidée du parc a fait revivre ce décor d’antan des deux escales du Corps of Discovery à cet endroit (automne 1805 et été 1806). Et pour les ornithologues amateurs, il est réputé pour abriter un riche habitat de 115 espèces documentées.
Conseil : Après avoir entendu Frank Finley, membre des tribus confédérées Salish et Kootenai, régaler notre groupe de précieux contes amérindiens, assistez à la série de contes du parc si disponible (offert uniquement lorsque la neige est au sol).
À proximité, le Holt Heritage Centre (Lolo) était une collection de « tout » du Far West : des chapeaux de cowboy, des bottes et des selles de personnalités bien connues aux tipis, armes à feu et même la corde utilisée lors de la dernière pendaison du Montana (1943). Il a été assemblé pendant des décennies par un couple légendaire local, les Holts – Ramona, 90 ans (une cavalière de rodéo à cru) et son défunt mari, Bill (annonceur professionnel de rodéo). Parmi leurs trésors impressionnants, Ramona a désigné une paire de bottes du président Reagan comme son objet le plus précieux. Cependant, pour la plupart des visiteurs (attention : un rendez-vous est nécessaire), ses histoires sont de véritables trésors.
Astuce : Si Ramona est au Centre (bonne chance), demandez-lui si la jeune Reba McEntire chante « The Star-Spangled Banner » lors des rodéos.
Célébrée comme la ville fantôme la mieux préservée de l’État, Garnet Ghost Town (Garnet) était une communauté minière d’or d’environ 1 000 habitants en 1898. Une grande partie de l’aventure de la visite d’une colonie autrefois prospère et maintenant abandonnée consistait à y arriver – à 18 km au sommet d’une montagne. route depuis l’artère principale – dans la neige (d’abord une légère poussière, puis des flocons épais qui tombent). Il ne fallait pas beaucoup d’imagination pour imaginer les conditions difficiles endurées par ses anciens résidents – car jeter un coup d’œil par les fenêtres des cabanes désertes permettait de jeter un coup d’œil sur le passé.
Conseil : Apportez vos bottes, car la variété de ses sentiers fait de Garnet Ghost Town également une excellente destination de randonnée.
Notre introduction au Double Arrow Lodge (Seeley Lake) était du pur Montana : une promenade en chariot devant un panneau d’arrêt indiquant « Whoa » et tiré par un duo d’énormes chevaux noirs, Charlotte et Sam. Dirigé par Jess, une résidente de Seeley depuis sa naissance, les traditions locales ont été dispensées tout au long de notre voyage.
Le lodge – un complexe de luxe rustique – proposait un assortiment d’hébergements, dont une collection de cabanes en rondins indépendantes. Mission View, ma maison pour la nuit, était un choix de premier ordre. Restauré à l’aide de rondins d’origine datant de 1930 et situé sur un terrain surplombant l’étang de la propriété et les contreforts des montagnes Mission, le porche privé de la cabane offrait une vue panoramique. Avec un intérieur meublé d’un foyer au gaz dans un coin, d’un réfrigérateur à vin dans l’autre et d’une salle de bain dotée d’une baignoire sur pattes surmontée d’un lustre en cristal, j’aurais pu y vivre – surtout après m’être réveillé avec des cerfs sur la pelouse.
Accueillis par le feu rugissant de la grande salle dans sa spacieuse cheminée en pierre en entrant dans le pavillon principal et traités par un feu de joie après le dîner, accompagné de s’mores, l’hospitalité était à son meilleur à l’ouest.
Le restaurant Seasons n’a pas déçu : sa créativité régionale était pleinement exposée. Doté d’un menu cyclique, parmi nos choix figuraient une margarita aux jalapenos et aux baies, des saucisses de serpent à sonnette et de lapin et le pudding au pain de votre grand-mère. Encore une fois, sa carte des vins soigneusement sélectionnée a reçu à plusieurs reprises le prix d’excellence du Wine Spectator.
Astuce : les soirées sont sombres et parfaites pour observer les étoiles, mais les lampes de poche sont utiles lorsque vous revenez du pavillon principal à votre cabine.
Le Wild Skies Raptor Center (Potomac) était dédié aux soins, à la réhabilitation et à la libération éventuelle des rapaces blessés – dont Nandu (Chouette lapone), Frith (Grand-duc d’Amérique) et Merlin (Faucon Merlin) et il était possible de visiter et de rencontrer les les différents résidents de l’établissement, gracieuseté de la fondatrice/directrice Brooke Tanner et du gestionnaire/directeur adjoint Jesse Varnado. Après avoir exposé de nombreux rapaces, on a demandé à Jesse : « Avez-vous un favori ? Sa réponse : « Celui qui est à mon bras. »
Astuce : Les visiteurs sont les bienvenus, mais les réservations sont nécessaires.
Missoula, point de départ/d’arrêt de ma visite et épicentre du Pays des Glaciers, a fourni une finale sans faille à ma quête pour découvrir les leurres les plus distinctifs de l’État (certains connus, d’autres moins connus).
Ne serait-ce qu’en passant par la ville universitaire, il est impossible de manquer le « M » de 125 pieds de long sur la face ouest du mont Sentinel. En hommage à l’Université du Montana, qu’il surplombe, la randonnée jusqu’à ce monument de la ville depuis 1908 semblait obligatoire. Considéré comme modérément difficile, le trajet aller-retour de 1,2 mile jusqu’à une altitude de 620 pieds et composé de 11 lacets a fourni le meilleur aperçu de Missoula.
« Ouais, ha! » » a hurlé l’opérateur du manège, Jeff Overturf, et mon tour circulaire de trois minutes à 7,9 mph (le plus rapide du pays) a commencé au sommet d’un poney en bois fabriqué nommé American Beauty. Le célèbre carrousel Missoula de la ville – décrit comme la source d’un immense engagement de la ville et d’un sentiment d’accomplissement – a été réalisé grâce à 100 000 heures de bénévolat, chacune des créations de l’attraction étant sculptées à la main par des habitants aimants.
En fin de compte, même si le terme « Fall for Montana » pourrait être un slogan saisonnier, j’avoue être éperdument amoureux de Glacier Country – hiver, printemps, été ou . . . automne.
