Solo, sceptique et toujours en colère contre le steak bleu, Nathalie Bonney donne une chance de plus à Paris – et découvre qu'une table pour une personne, un Kir royal et la liberté de se promener à son rythme pourraient bien être la réservation la plus romantique qu'elle ait jamais faite…
Nommez-moi une ville plus romantique que Paris, je vous défie. Mais mes visites en ville ont été bien moins remplies d’amour. J'ai eu la pluie, mon téléphone a été volé et je suis tombé violemment malade après avoir mangé un steak bleu. Paris, je ne t'aime pas.
Pourquoi j’ai alors pensé que c’était une bonne idée de visiter la ville en solo, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose d'incroyablement facile – et donc tentant – à réserver un train Eurostar de dernière minute et à savoir que 2,5 heures après avoir quitté le toit en verre de St Pancras International, j'arriverai à la Gare du Nord à Paris.
C'est aussi simple de marcher que de prendre le bus jusqu'à mon hôtel dans le 9ème arrondissement. Un peu indulgente (mais néanmoins abordable) pour un séjour en solo, ma petite chambre double art déco de l'Hôtel Panache est parfaite pour un voyageur solo. Un mini-réfrigérateur que je peux approvisionner en vin de petit supermarché à siroter sur mon balcon, des produits de toilette diptyque dans la salle de bain et même une armoire — impressionnant pour cet immeuble du XIXe siècle qui se serre à l'angle de la rue du Faubourg Montmartre et de la rue Geoffroy-Marie.
En optant pour le copieux petit-déjeuner au lit de l'hôtel chaque matin, mes matinées commencent lentement et décadentes avec du cappuccino, des jus de fruits, des yaourts, des fruits, du pain, des pâtisseries et des bâtonnets de délicieux beurre français enveloppés comme des bonbons – je trouve que ma vision froide de Paris fond un peu.
La joie de voyager seul dans une ville est que vous n'êtes jamais vraiment seul. Je me promène au musée d'Orsay un jeudi soir pour 12 euros et je trouve que regarder les groupes d'artistes dessiner et peindre les sculptures des salles est aussi intriguant que les sculptures elles-mêmes.
Je me rends au marché de la Bastille et récupère des figues fraîches, du pain, du tarama crémeux et du gorgonzola pour les manger de l'autre côté de la Seine, quai Saint-Bernard, où un groupe d'habitants se réunit tous les samedis et dimanches, si le temps le permet, pour danser dans les amphithéâtres engloutis. De la salle de bal au latin, j'aperçois une femme plus âgée à l'air distingué qui agite délicatement ses pieds et sa jupe large au rythme du tango argentin.
Observer les gens est un travail fatiguant et il serait tentant de retourner à mon hôtel chaque soir avec des paquets de chips Lay's et de regarder la télévision, mais je suis déterminé à sortir avec moi pendant ces vacances, alors je continue vers Les Deux Magots. L'air du soir sent la fumée de bois et le parfum d'une Française qui vient de passer à côté de moi. Une femme devant moi promène son chien et diffuse son podcast à haute voix : « Personne ne te regarde. » C'est assez délicieux d'être anonyme.
Je me dirige vers ma table pour une personne, commande immédiatement un Kir royale et consomme tout le panier de pain français pour moi pendant que le trio de jazz joue dans un coin devant la foule mêlée de jeunes, de vieux, de touristes et de Parisiens du restaurant. Le saxophoniste boit de grandes gorgées de son verre de vin tandis que la contrebasse et le batteur entrent dans une section plus percussive de la performance. Ce n'est pas un joyau inconnu, Les Deux Magots sont un lieu populaire pour les artistes depuis leur ouverture en 1884.
L'attrait de s'asseoir sur une banquette rouge sur laquelle s'asseyaient peut-être Hemingway ou Picasso a fait venir les touristes, en plus du service impeccable, des soirées jazz du jeudi, des soirées littéraires et du délicieux chocolat chaud (je n'aime pas les boissons chaudes trop sucrées et je me porte garant du goût riche et rond du cacao des Deux Magots). Il est alors beaucoup plus facile d’acquérir une table pour une personne.
La même chose se produit lorsque j'entre au Harry's Bar le lendemain soir. Une seule place au bar est gratuite et elle est toute à moi. Les barmen portent de longues vestes blanches qui ressemblent à des blouses de laboratoire ; l'un des mixologues porte même des gants en latex noir pour préparer des boissons. L'esthétique du pharmacien est quelque peu incongrue avec la décoration de style universitaire américain et le bois ciré qui envahit l'espace, mais c'est cosy et il y a une bonne ambiance. Je ne peux pas prétendre que ce ne serait pas bien d'avoir quelqu'un avec moi au bar, mais le reste du voyage je me permets de flâner, m'arrêtant dans les bars et cafés qui me plaisent.
Dans le Marais, je sirote du vin orange au café Sevenly Heart, son intérieur en béton blanc adouci par des meubles anciens et des vases de fleurs. Je mange des pâtisseries de Mamiche (la brioche à la fleur d'oranger et le tourbillon salé jambon-fromage particulièrement appréciés) sur la Place des Vosges et un beignet fourré au curry de la boulangerie franco-japonaise Aki Boulangerie au Palais Royal.
Quand la pluie arrive, je me retire à la Galerie Vivienne, sûrement l'un des plus beaux des quelque 20 passages couverts de Paris (centres commerciaux de la Belle Époque, si vous préférez), avec ses sols en mosaïque et son assortiment de boutiques, de caves à vin et une magnifique librairie, la Librairie Jousseaume, ouverte en 1826.
La Salle Ovale située à proximité, qui fait partie de la bibliothèque Richelieu, est une autre étape idéale les jours de pluie. Ouverte aux non-membres, il est possible d'entrer dans la grande salle de la bibliothèque gratuitement et sans réservation, mais préparez-vous à attendre un peu pour avoir une place. La salle a fermé ses portes pour travaux de restauration en 2016 et a ouvert ses portes en 2022. Abritant 20 000 œuvres et une collection de 9 000 bandes dessinées, c'est un espace magnifique pour s'asseoir et contempler la verrière centrale, entourée de feuilles d'acanthe dorées et de mosaïques entrelacées.
Salle Ovale, Bibliothèque Richelieu (Photo © Guillaume Murat / BnF)
J'ai même le mien Emilie à Paris moment où un Français m'arrête dans les Jardins du Luxembourg pour me dire combien j'étais belle. C'est une ligne de ramassage ringard, mais c'est un changement agréable de parler à quelqu'un d'autre chose que de commander de la nourriture ou des boissons. En parcourant les promenades bordées d'arbres, je lui annonce que je suis en route vers Chocolat Chapon, une chocolaterie qui vend de la mousse au chocolat à emporter ou, mieux encore, déposée sur des cornets en papier façon glace, à déguster immédiatement.
Je opte pour le classique goût noisette mais je me laisse aussi tenter par le spécial chocolat blanc. Il me fait traverser la Seine, les réverbères s'allumant dans le ciel sombre, leurs taches impressionnistes se reflétant sur la surface du fleuve. Il m'invite à boire un verre le lendemain. Cela ressemble au début d'une comédie romantique, mais je suis censé tomber amoureux de la ville, pas d'un Parisien – et la liberté d'explorer et de m'arrêter à mon rythme m'a permis de faire exactement cela.
Paris, je t'aime encore plus.
Une chambre simple à l’Hôtel Panache commence au tarif journalier de 180 euros. Une chambre double Classique commence à 200 euros la nuit. Pour plus d'informations sur l'Hôtel Panache, veuillez visiter www.hotelpanache.com.
Nathalie a voyagé en Eurostar de St Pancras au Gard du Nord, avec des places disponibles à partir de 39 £ hors pointe. Pour plus d’informations, y compris des détails sur son service à bord, veuillez visiter www.eurostar.com.
