Trois ans après un séjour de six mois à Lisbonne, Estella Shardlow revient pour trouver la ville fleurie – avec de nouveaux hôtels, restaurants et bars à vin à ajouter à son petit livre noir bien feuilleté…
L'une des plus grandes joies de la vie est sûrement de retourner dans une ville étrangère que vous connaissez intimement. Il y a toujours ce frisson de nouveauté ; ce n'est pas chez vous, du moins plus maintenant, et en tant que tel, vous êtes détaché des préoccupations quotidiennes telles que les déplacements domicile-travail, les factures et les courses. Mais vous n’assumez pas non plus le rôle d’un touriste aux yeux écarquillés, suivant servilement une carte dans des rues inconnues pour cocher consciencieusement une liste de contrôle à visiter. Au lieu de cela, le visiteur régulier enfile la métropole comme sa chemise préférée (celle que vous gardez pour les occasions spéciales) et trottine vers ses repaires éprouvés.
Photo gracieuseté de Visit Lisboa
Pourtant, mon dernier pèlerinage portugais cet été a montré que l'offre culinaire et hôtelière de la ville est loin d'avoir atteint son apogée. Le New York Times est du même avis : « Lisbonne est en plein essor et en plein essor », a déclaré le journal dans un récent article sur la destination. Pas mal pour la deuxième plus ancienne capitale d'Europe. D'autres pages doivent être ajoutées à mon LBB susmentionné. Poursuivez votre lecture pour découvrir ma sélection des nouveaux venus, qui ont tous le goût des classiques modernes.
Où loger
Rares sont ceux qui remarqueraient qu'il y a un hôtel sur la Rua das Trinas. Le quartier à flanc de colline de Lapa n'est pas un centre touristique, après tout, mais plutôt une enclave élégante et légèrement endormie pour les ambassades diplomatiques, les familles aisées de Lisboeta et les expatriés créatifs comme Manolo Blahnik. Mais le passant attentif remarquera peut-être qu'entre les maisons de ville joliment carrelées, un portail est resté ouvert, des lettres en fer forgé épelant le nom de Villa Dorothéa.
Vous pourriez avancer dans cette ruelle – après tout, il s’agit d’un droit de passage public – en passant devant une boîte aux lettres, une fontaine en pierre d’apparence ancienne et un panneau de rue portant le nom Rue des Pêcheurs pour atteindre une petite cour ensoleillée. Les rires et les cris des enfants proviennent de la cour de récréation de l'école voisine. Il n'y a pas de réception à proprement parler, mais ne vous y trompez pas, vous vous trouvez désormais dans le « lobby » de l'hôtel le plus récent et le plus original de Lisbonne.
Tout est impeccable : les pierres brillantes, les jeunes arbres d'olivier et l'odeur de la peinture fraîche dans l'air aux côtés du jasmin en fleurs. Le site présente cependant de vieux ossements. Son propriétaire, l’homme d’affaires franco-marocain Jacob Perez Toledano, feuillette des documents d’archives sur son téléphone – d’abord un acte signé de 1879 autorisant les pêcheurs locaux à construire leurs maisons sur ce terrain, suivi de photographies montrant l’état délabré et abandonné des mêmes bâtiments lorsqu’il les a achetés il y a dix ans. Après des rénovations minutieuses, il y a maintenant 20 chambres réparties dans cinq cottages distincts, rappelant le style italien hôtel diffus modèle qui vise à disperser et à intégrer les touristes plus profondément dans la communauté.
Les clients de la Villa Dorothéa sont encouragés à fréquenter les entreprises indépendantes locales plutôt que de s'enfermer dans les installations sur place. En feuilletant la sélection de romans et de livres d'art dans ma suite, je trouve des notes manuscrites du personnel de la première librairie anglophone de la ville, Salted, qui organisait la bibliothèque de l'hôtel. Un petit mot au concierge de l'hôtel via WhatsApp et j'ai réservé dans le studio de yoga de l'autre côté de la rue. Le petit-déjeuner comprend du café fort et onctueux du torréfacteur voisin Filtrô, des pains frais de la boulangerie artisanale Pão do Pastor et une conversation avec l'un des voisins de l'hôtel qui observait avec impatience sa restauration depuis une décennie.
La soirée est tout aussi conviviale au Secret, le bijou-bar gastronomique de la Villa Dorothéa. Après avoir discuté avec deux invités libanais autour d'un rosé bien frais sur la terrasse ensoleillée, parfaitement placée pour admirer le coucher de soleil sur le fleuve Tage, mes amis et moi avons décampé vers l'intérieur aux allures de véranda pour une série d'assiettes à partager décadentes – Tartare de bœuf au jaune confit et glace à la bière noire et à la moutarde ; carpaccio de crevettes violettes ; Tataki de thon nappé de sauce au champagne – cocktails inspirés du poème épique portugais Os Lusíadas et ambiance d'une fête intime à la maison.
Il y a peut-être même eu une tournée de shots de tequila (les bonnes choses, attention : Clase Azul Reposado) avant de plonger dans les rues de Lapa, où se déroulaient les festivités annuelles de Santos Populares. Jamais depuis l’été 2023, lorsque j’ai loué mon propre appartement à Lisbonne, je ne me suis senti aussi chez moi.
Où manger
Avec plus de 500 miles de côte atlantique, les délicieux fruits de mer frais ne manquent pas au Portugal, mais les options pour les manger ont tendance à se diviser en deux camps : les tascas de quartier sans fioritures ou les petites assiettes conviviales pour Instagram. JNcQUOI Poissonde manière rafraîchissante, n’est ni l’un ni l’autre. Le service est aussi raffiné que l'argenterie lourde, les intérieurs monochromes sont sans vergogne somptueux, apparemment inspirés du Palais national de Sintra. Son menu est une liste de plats classiques du pays – bacalao de morue, palourdes « Bulhão Pato », poulpe à la lagareiro – présentés sous une forme inhabituellement sophistiquée, sans pour autant dépouiller leur identité.
JNCQUOI est devenu synonyme de luxe à Lisbonne, avec un empire de lieux de restauration et de mode en constante expansion. Fish fait partie d'un trio de nouvelles entreprises qui ont repris une maison de ville sur l'avenue Liberdade (pensez à la réponse portugaise à Regent Street croisée avec The Mall). En bas, il y a Le bar miroirun bar au sous-sol sombre et glamour et un restaurant au comptoir de 10 places Tableauun restaurant avec comptoir de 10 places proposant uniquement un menu dégustation et qui a remporté le prix « Ouverture de l'année » du Guide Michelin Portugal 2026. En tant que pescatarien, cependant, Fish m'appelait.
Comme si le nom n'était pas assez révélateur, la cuisine ouverte centrale ne laisse aucun doute sur le groupe alimentaire qui est la vedette du spectacle : il y a toute une poissonnerie de pêche quotidienne exposée sur la glace, suspendue dans une armoire de séchage en verre ou grésillant sur des barbecues au charbon de bois. Je suis resté bouche bée devant les crevettes écarlates et les tranches de thon rubis en passant, avant de m'installer sur une banquette de velours émeraude près de la fenêtre, avec vue sur le marché artisanal dominical de l'avenue.
Mon intention de rester à l'écart de la sauce lors de ce déjeuner disparaît rapidement face à la liste de cocktails illustrée, chacune des boissons signature mettant en vedette un seul ingrédient ; J'opte pour la « tomate », une boisson claire à base de tequila infusée à la fois d'eau de tomate et de réduction. Cela me permet, tout au long des délibérations sur le menu, de choisir de commencer par une tour de chair de crabe blanc et d'avocat, une combinaison classique et beurrée rehaussée d'éclats d'agrumes frais et de perles de caviar salées. Les vignobles portugais représentent environ la moitié de la carte des vins reliée en cuir et mon choix d'un blanc des Açores remporte l'approbation du sommelier, reconnaissant que la minéralité volcanique complétera mes riches plats de fruits de mer.
L'événement principal est le riz humide, un aliment de base portugais, qui arrive riche en tomates et en herbes dans une petite casserole en cuivre placée sur un bouchon en liège, prêt à être servi sur une assiette de daurade grillée garnie de tartare de crevettes rouges. Après tout cela, je plaide pour un pudding léger et on me montre un cheesecake moelleux nappé de sauce mascarpone soyeuse à la vanille et de coulis de baies, accompagné d'un porto fauve.
À l'opposé du spectre gastronomique, Pizzeria Patifé est minuscule, tapageur et percuté. Mais les bases au levain et les garnitures gastronomiques inspirées valent la peine de rejoindre l'inévitable file d'attente puis de se faufiler sur un tabouret devant le comptoir en acier inoxydable. Les bases de levain fermenté pendant 48 heures de Patife sortent cloquées du four, atteignant cet équilibre insaisissable entre moelleux et moelleux. Les garnitures sont imaginatives, généreuses et changent au fil des saisons – pensez : pêche, ricotta, guanciale, sauge et miel, ou courgette, burrata et menthe, pour l'été.
Où boire
« Juste au moment où je pensais qu'il n'y avait pas de bars à vins naturels plus branchés à Lisbonne… » Je plaisante avec mon amie locale Francisca lorsque nous nous rencontrons à Nata. Une clientèle hipster attractive qui déborde dans les rues pavées ? Vérifier. Des intérieurs épurés avec beaucoup de béton, de plâtre brut et de carrelage récupéré ? Vérifier. Des étiquettes de vin aux marques Nattily, dont le contenu trouble se décline dans des tons d'orange, d'ambre ou de vieux rose. Vérifier.
Nata s'est installée dans le quartier bohème d'Anjos il y a un an et est rapidement devenue un favori pour sa programmation – des reprises de cuisine aux sessions de jazz en direct, des pop-ups de glaces aux DJ sets, des dégustations d'huîtres à la personnalisation de bikini – autant que ses boissons. Les menus actuels sont griffonnés sur les miroirs. Je cède volontiers le pouvoir de décision à la professionnelle du vin Francisca (sa famille possède la plus ancienne maison de porto, Van Zellers & Co) et nous faisons un tour de Bairrada, dans le centre du Portugal, jusqu'en Slovénie. De grosses olives vertes beurrées, des cornichons et une focaccia au fromage de chèvre et aux abricots au miel assurent la subsistance.
Certains pourraient se plaindre de la tendance manifeste, mais pas moi. Pour ceux d'entre nous qui vivent dans les bâtons, où commander un verre dans un bar local signifie généralement un mélange sans intérêt entre chardonnay et sauvignon blanc, un trou de fou comme Nata et sa sélection en constante évolution de vins de niche intéressants provenant de petits producteurs européens est un spectacle pour les yeux endoloris. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je retourne sans cesse à Lisbonne.
Pour plus d'informations sur Lisbonne, y compris des détails sur ce qui se passe, des conseils pour les voyageurs et pour commencer à planifier votre voyage, veuillez visiter le site Web officiel du tourisme à l'adresse www.visitlisboa.com.
Image d'en-tête : Vue au coucher du soleil depuis Castelo Sao Jorge (avec l'aimable autorisation de Visit Lisboa)
