Rediscourir la Nouvelle-Angleterre: Partie 1 Coastal Massachusetts
J'ai grandi dans le nord-est de l'Amérique, mais il a fallu des années à voyager dans des coins éloignés du monde pour reconnaître ce que j'avais ignoré à la maison. Après son retour d'Europe, je suis parti en road trip à travers la Nouvelle-Angleterre en attendant la nostalgie plus que la découverte. Au lieu de cela, le voyage m'a surpris. Les villes, les monuments et les paysages que j'ai rejetés depuis longtemps se sont révélés aussi vifs et émouvants que toute expédition africaine de safari ou de l'Antarctique que j'avais entrepris depuis qu'il a quitté les États-Unis il y a des décennies.
Le voyage s'est déroulé en quatre parties: le Massachusetts le long de ses rives côtières et au-delà de l'attraction de Boston; les Berkshires, avec leurs collines et leur pedigree culturel; les coins de caractère du New Hampshire, du Connecticut et du Rhode Island; et enfin Boston lui-même, où le passé et le présent se tiennent à l'épaule.
Le Massachusetts détient les couches les plus profondes de l'histoire révolutionnaire, bien que son véritable esprit se trouve le long de la côte – en forme par des générations de familles de pêcheurs et enrichies par de nouvelles communautés d'immigrants dont la vie continue d'écrire son histoire.
Explorer un échantillon de la côte du Massachusetts fait partie de la première de mes séries en quatre parties sur le cercle complet de ma vie et de redécouvrir la Nouvelle-Angleterre que je pensais savoir.
Gloucester, le plus ancien port maritime d'Amérique.
Logan International est la porte d'entrée de cette région, et c'est là que mon séjour commence. De Boston, notre voyage se tourne vers le nord GloucesterLe plus ancien port maritime de l'Amérique. Le trajet est inférieur à une heure, mais le changement est instantané – la ville cédant la place à l'air salé, aux promontoires en granit et à un port qui a vécu près de la mer pendant quatre siècles.
Ce n'est pas un port poli pour les cartes postales. Les filets goutte à goutte avec de l'eau de mer, des piles de pots de homard inclinables comme des tours torrides et des équipes de pêche se déplacent avec le rythme indemne des personnes qui mesurent le temps par la marée. Gloucester vit sur la mer pendant quatre siècles, et cette année, ses célébrations quadricentenaires mettent cette histoire à l'orientation nette. Les festivals marquent le calendrier estival, chacun un rappel que cette communauté a enduré à la fois par la prime et la perte.
La ville elle-même se déverse facilement vers le front de mer, un patchwork de maisons de planche, de magasins et de jardins de fleurs qui éclatent dans la couleur d'été – des fleurs dominantes au-dessus des pas de porte, des hollyhocks brossant les rebords de rebord de rebord de rebord. Au mémorial du pêcheur, les visiteurs s'arrêtent avant l'inscription gravée dans la pierre, un appel de vie de vies se rend à l'Atlantique.
Pour Gloucester, la mer n'est pas une toile de fond mais une force – praticien, adversaire et héritage à la fois. Il y a aussi des coins plus calmes. Suivez l'esplanade et vous trouvez des bancs tournés vers l'eau, où la journée se déroule comme une série de vignettes maritimes: un chalutier se retirant pour les terrains de pêche, un voilier penché dans le vent, la lumière de l'après-midi dispersant de l'argent à travers la baie.
Sur le rivage à la frange de la ville, vous trouverez le Château de Hammondassis sur son bluff comme un rêve tiré d'un autre siècle. Construit dans les années 1920 par l'inventeur John Hays Hammond Jr., il fait partie de la forteresse, du laboratoire en partie, du musée en partie et 100% excentrique. Ses tours et ses cloîtres s'élèvent contre l'Atlantique, mais à l'intérieur, les pièces se sentent moins comme une relique que le fonctionnement interne d'un esprit agité.
Les antiquités romaines et les peintures de la Renaissance sont pendues à côté de contraptions mécaniques étranges; Des passages cachés et un orgue de pipe dans la grande salle parlent à la fois de la théâtralité et de l'invention. Debout sur la terrasse, la mer s'écrase en dessous, l'endroit se sent vivant avec l'ambition excentrique de son créateur.
Au bord de l'eau, Beauport Hotel Gloucester offre un autre type de scène. Ses bardeaux altérés et sa façade gris pâle font écho à la langue vernaculaire de la Nouvelle-Angleterre, mais entrent à l'intérieur et les intérieurs s'ouvrent dans un lavage de la lumière et des tons océaniques. Les balcons privés encadrent le port alors qu'il se déplace à travers la journée – la mist dérivant à l'aube, les bateaux glissant sous la première lumière, les couchers de soleil en train de mettre le feu d'eau.
Sur le toit, une piscine en eau salée s'étend vers l'horizon, tandis que le bas du restaurant du restaurant et des huîtres 1606 transporte les saveurs des quais de Gloucester directement à la table: les huîtres saumâtres avec l'atlantique, les rouleaux de homard équilibrés entre la douceur et le sel, la chondière entretanglée de restriction. L'hôtel se sent poli, oui, mais jamais détaché. Il appartient à Gloucester, une ville encore définie par la mer et par les gens qui continuent de y retourner.
Marblehead, le berceau de la yachting américain.
La route vers le sud le long du Essex côtier pittoresque Fiffe à travers les villages côtiers jusqu'à Marbre lui-même apparaît, le centre historique se resserre en voies qui se courbent et inclinent avec des siècles d'habitude. Les maisons coloniales bordent les rues, leurs planches en boucles blanchies par le soleil, des cheminées inclinées par des tempêtes qui sont passées comme des sculpteurs invisibles.
Au bord du port, Fort Sewall se tient ferme. Construit en 1644 et rénové pendant la guerre révolutionnaire, il offrait autrefois un abri à la Constitution USS alors que les frégates britanniques rôdaient la côte. Aujourd'hui, c'est un parc public, ses plates-formes de pistolet en pierre adoucies par l'herbe et le vent du port. De là, la vue sur le port de Marblehead est tranquillement commandant: des mâts hochaient la tête dans la brise, l'eau se déplaçant en bleus en couches, tenant le calme d'une peinture soigneusement composée.
La voile est au cœur de Marblehead, son histoire gravée dans chaque mât et quai de pierre. La réclamation de la ville en tant que «Capital de Yachting of America» n'est pas un accident – c'est le port profond, les vents d'été réguliers et l'accès à l'océan ouvert a attiré des marins pendant des siècles. Abritant les clubs de yachts orientaux et Corinthian, Marblehead a façonné des courses de yachts compétitives depuis le 19e siècle et continue d'accueillir des événements comme la race de Marblehead à Halifax, son influence allant bien au-delà du littoral du Massachusetts.
En marchant dans le centre-ville, l'air est lacé de sel et la faible pipolette d'algues, mêlée de fumée de bois dérivant des cheminées. Les petits magasins offrent une poterie lancée à la main, des draps artisanaux et des fruits de mer fraîchement capturés, les rues elles-mêmes un catalogue de conservation et d'artisanat séculaire. Le sentiment d'appartenance de Marblehead est inséparable de l'océan; Chaque coin se sent clé sur les marées et les vaisseaux qui les traversent.
À Le restaurant d'atterrissagele cadre est le devant de la baie avec l'activité quotidienne du port qui se déroule devant vous. Robert Simonelli, propriétaire d'origine italienne et match de longue date de Marblehead, salue ses invités avec la chaleur de la familiarité, sa voix portant à la fois l'autorité et un sentiment d'appartenance. Les minutes passent dans la conversation, puis un verre à la main, vous sortez sur le pont arrière. Les planches en bois sont chaudes sous vos pieds, l'air de sel s'élevant de l'eau, alors que vous prenez les vues d'une succession de bateaux de pêche revenant de la course de l'après-midi.
Une pause dans votre déjeuner vous permet de vous promener sur le quai où le théâtre du port se déroule. Un capitaine trie les homards en paniers, ses mains s'épaissit des années en mer, ce qui lui donne un coup de main aussi ferme qu'un vice-poignée. Il retourne dans son métier, triant des homards en poids et retirant les petits homards et les femelles portant des œufs pour être retournés à l'eau – un accord silencieux avec l'océan qui garantit que sa générosité se poursuit. Des moments comme celui-ci sont tactiles, élémentaires et aussi réels que vous pouvez obtenir des vacances n'importe où.
De retour sur la terrasse, le port se propage devant vous, naviguez dans le passé comme des pages lentes. Ensuite, les rouleaux de homard arrivent: des morceaux généreux de viande sucrée se déversant d'un chignon à toit fendu au beurre, habillé avec parcimonie de sorte que la saveur de l'océan reste sans compromis. Un Samuel Adams perle froide à vos côtés, tandis que la voix de Simonelli porte au-dessus du tintement des lunettes, un rappel qu'à Marblehead, l'hospitalité est autant un artisanat que la prise qu'il célèbre.
Newbury, une ville façonnée par les rivières, les marées et l'histoire.
Retour au nord nous amène à Newburyune ville qui se sent plus enracinée dans une détermination silencieuse que dans les grands gestes. Créée en 1635 le long de l'estuaire de la rivière Parker, il a tranquillement joué son rôle à l'époque révolutionnaire – des milices locales patrouillant dans le port, dispositions envoyées pour soutenir les Patriots. Son histoire est encore plus profonde: Newbury a servi de station discrète sur le chemin de fer souterrain. Des esclaves échappés arrivant d'Ipswich ont été rencontrés au pont de Parker River par Richard Plumer, qui les a cachés dans des wagons ou des granges avant de les aider vers le Canada.
En marchant dans la rue Main, vous ressentez les couches de cette histoire dans les bâtiments et les gens. Les planches altérées et les façades en briques se penchent doucement sur les rues ombragées par l'orme et l'érable. Les antiquités maritimes s'assoient aux côtés de librairies locales tandis que les galeries affichent des paysages de mer et des paysages de marais herbeux.
Le déjeuner est une bonne idée là-bas, peut-être un café d'angle offrant de la chaudrée à base de prises de ce matin, une focaccia de légumes rôti et un coin de tarte aux myrtilles refroidissant sur le comptoir. De votre siège, la vie dérive après un aperçu de la petite ville de l'Amérique; Un voisin appelant une salutation ou une livraison de produits frais déchargés dans un restaurant par l'agriculteur de la ville.
Loin de la ville, le village s'estompe et le paysage change. Les marais salants se propagent largement et les hauts ondulations d'herbe marine dans la brise. . Les promenades surélevées mènent à travers l'eau saumâtre vers des dunes qui s'ouvrent sur des plages pâles. L'Atlantique se situe juste au-delà, ses vagues constantes et sans hâte. Cette côte ne ressemble en rien à Miami ou à St. Tropez – elle est faite pour ceux qui n'en veulent pas. À la place de paillettes et de glamour, vous ne trouverez que la mer, le soleil et le sable. Une chaise réglée juste au-dessus de la ligne de flottaison, un cahier en main – ou pas du tout le cahier – est plus que suffisant.
Salem: Une histoire de sorcières et bien plus encore.
Notre dernier arrêt le long de la côte du Massachusetts est Salemune ville dont la réputation s'accroche toujours à son chapitre le plus sombre à ce jour bien au-delà. Plus immédiatement, les gens pensent aux sorcières tandis que d'autres peuvent penser à la marque de cigarettes. La ville se penche sur son histoire – un bronze grandeur nature d'Elizabeth Montgomery sur un balai, un clin d'œil à sa série télévisée des années 1970, Bewitched, se tient au centre – mais Salem offre bien plus que le kitsch.
Ses rues invitent l'exploration à pied. Les pavés enroulent devant les maisons coloniales, fédérales et victoriennes, avec les maisons finement conçues de Samuel McIntire se démarquant. Les magasins bordent les rues, des boutiques vendant des antiquités maritimes et de l'artisanat local à une poignée de magasins sur le thème des sorcières et de petits endroits d'amusement acquiesçant au tristement célèbre passé de la ville. L'histoire maritime de la ville persiste au musée Peabody Essex, autrefois une plaque tournante de commerce avec les Caraïbes, la Chine et les Indes orientales. Il y a une sensation de cosmopolite tranquille ici, un air façonné par des siècles de commerce, de culture et d'intellect.
Pourtant, les ombres de l'histoire restent. Les procès des sorcières de 1692 sont tangibles dans le Mémorial des essais des sorcières, où les noms sont gravés en granit et dans la maison des sorcières, le seul bâtiment toujours debout avec des liens directs avec les essais.
Marcher ces rues, passé des intérieurs à bas plafond et des pierres tombales penchées dans l'ancien cimetière Burying Point, l'échelle humaine de la peur, de l'espoir et de la survie est claire. Guides de Visites de la ville de sorcières Tracez les événements avec soin, équilibrant les faits et le contexte, en évitant le spectacle tout en laissant l'histoire résonner.
Après une journée de traçage de l'histoire, le côté contemporain de Salem offre ses propres plaisirs. Dîner Colonavec des murs en bois récupérés et des fenêtres en plein essor, une atmosphère est chaleureuse mais sans prétention, un lieu de rassemblement où l'histoire et l'innovation convergent. Le menu se concentre sur les ingrédients autochtones de la Nouvelle-Angleterre – les légumes des personnes, les champignons sauvages et les fruits de mer des eaux locales – fabriqués avec subtilité et flair.
Des plats comme la morue noire fumée avec des rampes carbonisées ou des fougères à tête de violon fourchis vêtues de beurre brun révèlent une cuisine profondément enracinée sur place et saison. La carte des vins se penche vers les producteurs naturels et biodynamiques, complétant la philosophie de la cuisine.
Dans des villes comme Gloucester, Marblehead, Newbury et Salem, le Massachusetts se révèle dans la pierre adoucie par le vent et le sel, dans les planches et les bardeaux de maisons s'estompées au gris, et sur les visages de pêcheurs bordés d'années passées sur ces eaux.
C'est la première partie de notre séjour de la Nouvelle-Angleterre, la prochaine partie est la deuxième partie alors que nous explorons les Berkshires, une région rurale dans les montagnes de l'ouest du Massachusetts.
